Можно ли заливать пол частями ~ Советы садоводам и огородникам

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим первым опытом в ремонте. На достоверность описанных технологий не претендую.

Основной задачей было сделать максимально комфортные условия для дальнейшего проживания при фиксированном бюджете в самые короткие сроки.

Работы проводились в одном из городов Поволжья в двухкомнатной квартире площадью 58 кв. м. Квартира угловая, перекрытия монолит, дом панельный.

Свой рассказ хочу разделить на 5 частей:

• Часть 1. Стяжка
• Часть 2. Электрика
• Часть 3. Ванная комната
• Часть 4. Пол, обои, двери и кухня
• Часть 5. Первоначальное наполнение мебелью, смета

Почему не рекомендуют заливать стяжку частями?

Стяжка – создается из цементно-песчаного раствора, которая заливается в несколько слоев на пол. Сверху этого материала выкладывают напольное покрытие.

Средство можно приобрести в готовом виде или сделать раствор самостоятельно.

Важно! Преимущество заводской смеси в том, что в ней находятся специальные компоненты, которые ускоряют скорость застывания и повышают эластичность состава, таким образом, упрощая нанесение и выравнивание бетонного основания.

Стяжку следует заливать сразу, одновременно всю поверхность. Почему нельзя накладывать материал частями будет рассказано в этой статье.

Армирование бетона для пола

Армирование необходимо для того, чтобы повысить прочность пола. Армированное основание способно выдерживать повышенные нагрузки, так как они распределяются по поверхности равномерно.

В роли армирующего материала могут выступать пластиковые или металлические сетки или каркас из арматуры (более дорогой вариант). Чаще всего применяется армирующая сетка 10х10 см, которую укладывают на «стульчики» высотой 2-3 см. Это позволит ей в полной мере проявить свои функции.

Причины, по которым нельзя заливать стяжку частями

• плохо выровненное строительное основание;
• пол может не подняться на необходимый уровень. Заливая материал частями, поверхность может получиться бугристой и сделанной не по уровню;
• стяжка частями не создаст угол уклона при необходимости;
• на поверхности могут появиться трещины после высыхания;
• пол получится не идеально ровной;
• на поверхности могут остаться мелкие дефекты и неровности;
• раствор можно наносить частями, только по комнатам. Если одно помещение заливать поэтапно, раз в день, то эффект получится противоположный.

Создание выравнивающей стяжки

Зачастую при заливке бетонного пола не удается получить идеально ровную поверхность, поэтому приходиться наносить стяжку. Лучшим вариантом будет использовать самовыравнивающиеся составы. Их достаточно вылить на основание и помощью специальной щетки разравнять. Удаление пузырьков воздуха из раствора производиться с помощью игольчатого валика. Сохнет такая стяжка в среднем 1 неделю, после чего можно приступать к укладке отделочного материала.

Если перед вами встал вопрос устройства бетонного пола по перекрытиям, в отличие от заливки раствора по грунту, здесь не нужно производить подсыпку. Остальные работы проводятся по аналогии.

Несколько советов по заливке напольного покрытия

1. Нельзя класть напольное покрытие, пока стяжка окончательно не высохнет. Время высыхания от 3 до 7 суток, в зависимости от слоя нанесения раствора. Если не дождаться полного высыхания ламинат или линолеум могут вздуваться, сгнить или прийти в негодность.
2. На пол лучше постелить гидроизоляционное покрытие, засыпать его керамзитом, а сверху уложить гипсокартон. Сверху этой конструкции выкладывают стяжку, такой процесс называют одновременное создание чистой и че5рновой стяжки.
3. Для выравнивания понадобится лазерный уровень, перед укладкой раствора основание определяет 0-ой уровень.

Основные виды выравнивания пола

Укладка стяжки может предусматривать не один слой нанесения. Для простоты работы или в зависимости от выбранного отделочного материала, можно подобрать подходящий вид. Их несколько:

• Мокрый – самый привычный и часто используемый способ. Для работы необходимо развести цементно-песчаную смесь, но пол придется армировать. А можно использовать уже подготовленные смеси, в основе которых может быть гипс. В этом случае армирование не нужно. Разведенная смесь наносится на пол, где предварительно есть разметка маячками;
• Сухой – его лучше использовать тогда, когда неровности пола не слишком выражены. На поверхность наносятся листы материалов – ГВЛ или фанера. Можно использовать комбинацию этого способа и классического мокрого;
• Полусухой – также основан на разведении смеси, но в состав будет добавлено меньше воды. Такой пол быстрее высохнет и уменьшит количество трещин. Разведенную смесь легче подавать в помещение шлангом.

Если пол имеет сильные перепады или массу трещин, ям, бугров – использовать придется только полусухой или мокрый способы.

Инструкция по созданию стяжки

• для начала следует найти самую высокую точку на полу и от нее отталкиваться;
• если пол сильно кривой можно сделать маяки. Для этого в самой высокой точке пола необходимо сделать отверстие с помощью перфоратора и ввинтить туда саморез;
• теперь следует взять противоположную сторону напольного покрытия и сделать второй маяк;
• между двумя маяками нужно натянуть леску или капроновую нить. Таким образом, по всей поверхности пола можно сделать 10-15 маяков, по которым легче делать стяжку;
• теперь на стене нужно оставить отметку, обычно на расстоянии от пола в 1,5-2 см и с помощью лазера перенести метку на другие стены. По эти отметкам следует ровнять пол;
• после этого необходимо развести раствор и залить всю поверхность пола. Если помещение большое, его следует заливать по кусочку, но равномерно;
• после проделанной работы пол следует оставить сохнуть;
• через 15-20 часов следует с помощью жесткого наждака пройтись по всей поверхности для идеального выравнивания и оставить сохнуть пол еще на 7 суток.

Важно! Если стяжка сделана в 1-2 сантиметра, то полу для высыхания будет достаточно и 3-е суток.

Теперь вы знаете, как делать черновую стяжку и почему нельзя ее наносить частями.

Укладываем гидроизоляцию на пол

Это могут быть рулонные материалы, рубероид, мембраны или полиэтиленовая пленка с показателем плотности от 200 мкм. После того как материал расстелен по всей поверхности основания, края по периметру выводят до «нулевой» отметки и крепят к стенам с помощью скотча. Стыки также проклеивают скотчем.

Для обеспечения должного уровня теплоизоляции используют керамзит, экстрадированный пенополистирол, перлит, пенопласт, базальтовую вату нужной плотности или полиуретан.

В отдельных случаях гидро- и теплоизоляция может производиться на слой «тощего» бетона (раствора жидкой консистенции), для того чтобы исключить риск повреждения изоляционных материалов.

Часть 1. Цементно-песчаная стяжка в двухкомнатной квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Хочу поделиться своим первым опытом в ремонте. На достоверность описанных технологий не претендую.

Основной задачей было сделать максимально комфортные условия для дальнейшего проживания при фиксированном бюджете в самые короткие сроки.

Работы проводились в одном из городов Поволжья в двухкомнатной квартире площадью 58 кв. м. Квартира угловая, перекрытия монолит, дом панельный.

Свой рассказ хочу разделить на 5 частей:

• Часть 1. Стяжка
• Часть 2. Электрика
• Часть 3. Ванная комната
• Часть 4. Пол, обои, двери и кухня
• Часть 5. Первоначальное наполнение мебелью, смета

Частичная заливка стяжки – можно ли

Условия для ремонта у всех бывают разными. Иногда выполнять все разом и во всей квартире невозможно, и решается делать их частями. У работ со стяжкой есть такие правила:

• Делать выравнивание пола в одном помещении, но маленькими частями и с перерывами нельзя;
• Допустимо делать выравнивание пола в разных комнатах поэтапно, с паузой;
• Выдерживать паузу между заливкой в разных комнатах надо достаточную для того, чтобы стяжка высохла полностью. Иначе вторая комната станет распространителем влаги для тех комнат, где покрытие уже почти высохло;
• Не стоит укладывать сразу же отделочный материал на высохшее покрытие, если в других комнатах работы по выравниванию еще не проводились. Влага из раствора будет разрушать отделку.

Идеальным вариантом для частичных работ можно считать сухой способ выравнивания. Тогда не придется выдерживать пауз, после выравнивания одной комнаты там же можно сразу укладывать напольное покрытие.

Демонтаж старого пола

Изначально была бредовая идея оставить старый паркет в спальне и гостиной, постелить на него фанеру и сверху ковролин. Хорошо, что отговорили.

Обои в некоторых комнатах были как клеёнка, сдирали дня 2.

После очистки стен от старых обоев и демонтажа дощатых полов нас ждал сюрприз: перепад высот по всей квартире составлял примерно 4-5 см. Это усложнило задачу, поскольку на кухне и в коридоре на полу должна быть плитка, а в спальной и зале паркет. Пришлось устраивать стяжку.

Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).

Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.

Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.

Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.

По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо

Крепление арматурной сетки

Стяжку решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем

Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже). Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.

Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.

Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.

Выставление маячков

Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).

Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).

Заливка стяжки

Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.

Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.

Примерная стоимость материалов

Ниже в таблице привожу примерную стоимость материалов.

Сводная таблица стоимости материалов

Вся площадь стяжки примерно 50 кв. м. В нашем регионе работы по устройству цементно-песчаной стяжки с арматурной сеткой стоят около 500 руб. за квадрат. Наливные полы около 200 руб. за квадрат. Итого работ примерно на 30 т. руб. Максимально сократили стоимость решения задачи используя бесплатную рабочую силу, т. е. себя.

Вот и всё! Следующая статья будет про электрику. Если будут вопросы или пожелания, с радостью на них отвечу

Работа участвует в конкурсе.

Финишная черта. Сглаживаем неровности наливными полами

Для укладки паркета стяжка оказалась недостаточно ровная. На 2 метра в некоторых местах перепад составлял 0,5-1,0 см. Решили долить наливными полами. Поскольку перепад между коридором (где плитка) и жилой комнатой (где паркет) должен быть 4 мм, наливные полы были толщиной 1-2 мм, что скрыло некоторые неровности, но не все. Если бы делал сейчас, то в приоритет поставил бы ровный пол и сделал бы всё по уровню и забил бы на нужный перепад между комнатами. Но что сделано, то сделано.

Спустя пару дней после заливки на поверхности где слой потолще стали появляться трещины.

Все неровности старался зашкурить, но полностью это не получилось. В результате на самом проходимом месте спустя 3 месяца заскрипел паркет. Пока грешу на влажность (осень), посмотрим что будет дальше.

Можно ли укладывать стяжку по частям?

Делаю для себя ремонт. В комнате 20 кв. м. планируется плавающая стяжка: 2 см минеральной ваты, плюс 6 см пескобетона сверху. Все ради звукоизоляции. Оценив предстоящий объем работ, ужаснулся: около 40 мешков пескобетона или почти 2 тонны! И все это мне предстоит перемешать и уложить на пол! Из инструментов- лопаты, 2 дрели с венчиками, да строительные ведра. Могу еще позволить себе купить недорогой миксер (за 2-3 тыс). За один день точно не справлюсь. В связи с этим вопрос: можно ли делать стяжку по частям? Наверное, мне и недели не хватит. Как это отразится на качестве плавающего пола?

AlexBrbrbr, можно делать по частям. Это, наверно, тот редкий случай, когда на самом деле нужна сетка, которая свяжет разные части

AlexBrbrbr написал: Наверное, мне и недели не хватит.

Да ладно. по 10 мешков высыпайте на ровное место, и, поливая водой из лейки, постепенно перемешивайте лопатой. Это лучше будет, чем миксером по чуть-чуть.

Грэй, о, как это радостно! Почему-то во многих инструкциях пишут, что надо обязательно уложить всю стяжку за один день. Якобы только тогда плита будет единой.

Высыпать-то можно, но на полу уже будет армировочная сетка, которая будет мешать перемешиванию. Да и рулоны гидроизоляции, раскатанные по минеральной вате, можно повредить лопатой.

Грэй написал: высыпайте на ровное место, и, поливая водой из лейки, постепенно перемешивайте лопатой

вы невнимательны- стяжка-то по вате. нужен тазик на 90 литров и проф миксер в аренду в петровиче. зальете за день.

C2h5-OH написал: зальете за день

40 мешков 50 кг за 10 часов это нужно здоровье крепкое. А ещё ровнять надо.

AlexBrbrbr написал: планируется плавающая стяжка: 2 см минеральной ваты, плюс 6 см пескобетона сверху.

кто рецепт дал такого пирога? вата какая? нет хорошей ваты для полов, продают только мусор один негодный. Потому лучше на пенопласте делать марки ППС-25 или ППС-35. Звукоизоляция достаточная будет, а если хочется большего, так пол не спасёт — звук по стенам ещё идёт и очень хорошо. Стяжку можно делать 4 см. Я сильно облегчил работу? Частями 20 кв.м. — бред. за день не спеша делается без частей.

AlexBrbrbr написал: Да и рулоны гидроизоляции, раскатанные по минеральной вате, можно повредить лопатой.

Ну да ну да. ещё надо чего-то купить.. мембрану, пропитку, грунтовку. а чо не? Пенопласт и сверху стяжка, всё.. никаких гидроизоляций и проблем с тем, что вода из стяжки убьёт минвату. Заодно и проблем намного меньше. Форум читайте — по тыще раз объяснено и разжёвано. Нет времени? Вот у меня тоже расписывать.. так что удачи

AlexBrbrbr написал: плюс 6 см пескобетона сверху. Все ради звукоизоляции. Оценив предстоящий объем работ, ужаснулся: около 40 мешков пескобетона или почти 2 тонны!

Наймите подсобника на каком-нить рынке. У меня в комнате площадью 19 кв.м. один рабочий с подсобником заливали стяжку из пескобетона толщиной около 50 мм. Управились за день. Рабочий своенравный, плохо управляемый, но не умственно отсталый был. А вот подсобник потрясал своей тупостью. Как потом оказалось, его этот рабочий где-то на рынке в помощники нанял на время.

У Вас в профиле написано «Москва». Гастарбайтеров и просто понаехавших в Москву на заработки копальщиков-таскальщиков-мешальщиков-грузильщиков-убиральщиков-подметальщиков — навалом. Под строймагами, бывает, с картонками стоят. Сегодня вот такого копателя с картонкой «Копаем траншеи и другие работы» возле Леруа видела. Или с местными дворниками о подсобной работе можно попробовать договориться. Наймите какого-нить на вид вменяемого Равшана, поставьте его раствор мешать, а сами стяжку будете засыпать и ровнять, за день и управитесь. Или друга/родственника/супругу/невесту припашите помогать. Один на миксере, второй таскает, высыпает, ровняет.

Демонтаж старого пола

Изначально была бредовая идея оставить старый паркет в спальне и гостиной, постелить на него фанеру и сверху ковролин. Хорошо, что отговорили.

Обои в некоторых комнатах были как клеёнка, сдирали дня 2.

После очистки стен от старых обоев и демонтажа дощатых полов нас ждал сюрприз: перепад высот по всей квартире составлял примерно 4-5 см. Это усложнило задачу, поскольку на кухне и в коридоре на полу должна быть плитка, а в спальной и зале паркет. Пришлось устраивать стяжку.

Поскольку перепад высот достаточно большой выбор пал на цементно-песчаную стяжку, ибо наливные полы по моим расчётам вышли бы на 70+ т. р. (причём работа бы составила только 15-20 тыс. руб.).

Основной перепад был в коридоре. Видимо перекрытия заливали в несколько этапов.

Дверной порожек был успешно сдолблен с помощью перфоратора и молотка.

Устройство стяжки начали с тщательной уборки. Сначала сухой, затем влажной. Для лучшего сцепления плиты с будущей стяжкой всю поверхность обильно обработали Бетонконтактом.

По всему периметру наклеили подобие демпферной ленты, которую после застывания стяжки обрезают канцелярским ножом. Лента позволит избежать трещин при усадке здания. Ездил по многим магазинам, так её и не нашёл. Пришлось взять что-то вроде подложки под ламинат (Изолон вроде) толщиной 5 мм и разрезать рулон на 10-сантиметровые кольца. Клеил малярным скотчем, клеилось плохо

Крепление арматурной сетки

Стяжку решили делать армированную, т. к. в некоторых местах её толщина была всего лишь 3-3.5 см. Вроде по СНиП стяжку толщиной больше 5 см армировать не нужно. Кто-то говорил «и без сетки сойдёт», но для успокоения решил положить. Для себя же делаем

Использовал обычную кладочную сетку с ячейками 50*50. Позже понял, что лучше было взять рулоном типа рабицы, т.к. в транспортировке она оказалась бы намного удобнее (правда дороже). Для крепления сеток к основанию использовали вот такие дюбель-клинья. Просверлил, вставил, забил. Очень удобно. На квартиру ушло примерно 200-300 штук. Лучше брать коробками по 100 шт, дешевле в разы по сравнению с упаковками по 10 шт.

Сетки располагали внахлёст на 1 звено. При бурении отверстий сожгли об арматуру 4 бура (6 диаметр) для перфоратора. Первые два были китайские, ушли 3 шт на комнату. Последний немецкий продержался подольше, но и стоил в 2-3 раза дороже.

Помимо крепления по контуру делали ещё 3-4 точки. Маячки выставляли по лазерному уровню.

Выставление маячков

Использовали цемент марки М 400 в пропорциях 1 к 3 (1 ведро цемента на три ведра песка). Для первоначального закрепления маячков раствор делал погуще, чтобы маячки не утопали. Эту работу лучше делать вдвоём (а лучше втроём, т.к. выставлять их по уровню непросто).

Цементные лепёшки делали через 15-20 см, после чего можно было отдыхать денёк, чтобы маячки и лепёшки схватились. На следующий день обкладывали маячок по всей длине, затем снова ждём день. В спальне кладочную сетку использовать не стали (но бетонконтактом обработали), т.к. комната была первая (забыли) и толщина стяжки около 6 см (успокоились).

Заливка стяжки

Месили в бетономешалке. Растаскивали небольшими ваннами.

Для заливки основной массы стяжки использовали раствор консистенцией напоминающий влажный крупнозернистый песок. Вообще, чем меньше воды, тем прочнее в конечном итоге будет стяжка: для гидратации цемента раствор взял нужное количество воды, когда мы получили однородную массу, остальная же вода будет в несвязанном состоянии. После твердения эта влага испарится, а в стяжке останутся поры, что приведёт к уменьшению прочности стяжки. Вообще тут нужно найти грань между удобством укладки и использовании наименьшего количества воды.

Ну а дальше дело техники: накладываем и разравниваем по готовым маякам. На поверхности после вибраций и утрамбовки правилом будут появляться излишки воды, которые нужно сгонять с поверхности этим же правилом. Не стоит усердствовать и сильно давить на маяки, иначе толку от такой стяжки не будет.

В спальне и зале по плану была паркетная доска. Толщина от стяжки была: подложка (2 мм) + паркетная доска (7 мм) = 9 мм. На кухне и в коридоре керамогранит: слой плиточного клея (4 мм) + керамогранит (9 мм)=13 мм. Пороги мы не любим, поэтому пришлось делать перепад 4 мм между комнатами и коридором. Чтобы не было расхождений после комнат приступили к коридору, что оказалось очень неудобно.

На следующий день после заливки затираем неровности, выступившие после застывания и спустя 5-6 часов накрываем плёнкой.

В идеале на стяжку не должно попадать прямых солнечных лучей, раз в пару дней её нужно смачивать водичкой и много других нюансов. Но мы ограничились накрытием плёнкой. Такая стяжка должна сохнуть примерно 3-4 недели, но столько времени у нас не было. Важно продумать где будет стык двух уровней. По уму он должен быть прямо под будущей дверью, т. е. посередине перегородки.

Финишная черта. Сглаживаем неровности наливными полами

Для укладки паркета стяжка оказалась недостаточно ровная. На 2 метра в некоторых местах перепад составлял 0,5-1,0 см. Решили долить наливными полами. Поскольку перепад между коридором (где плитка) и жилой комнатой (где паркет) должен быть 4 мм, наливные полы были толщиной 1-2 мм, что скрыло некоторые неровности, но не все. Если бы делал сейчас, то в приоритет поставил бы ровный пол и сделал бы всё по уровню и забил бы на нужный перепад между комнатами. Но что сделано, то сделано.

Спустя пару дней после заливки на поверхности где слой потолще стали появляться трещины.

Все неровности старался зашкурить, но полностью это не получилось. В результате на самом проходимом месте спустя 3 месяца заскрипел паркет. Пока грешу на влажность (осень), посмотрим что будет дальше.

Основные этапы заливки наливного пола частями, выбор подходящей смеси

Нет ни одного ремонта, при котором не обновлялось бы напольное покрытие. Устанавливают плитку, ламинат, паркет и т. д., но для них требуется ровное основание. При помощи цементно-песочной стяжки получить такое сложно. Идеально для этой цели подходит наливной пол. Заливка частями дает горизонтальную основу без дефектов. В сравнении с монтажом стяжки укладка наливного пола оказывается доступнее для обустройства своими руками – требуется только почитать теорию, посмотреть обучающее видео, строго соблюдать технологию процесса.

Технология заливки пола бетоном – основные этапы

• Гидроизоляция и теплоизоляция основания;
• Армирование;
• Расстановка маячков;
• Устройство чернового пола;
• Заливка стяжки.

Стоимость проведения всего комплекса работ зависит от толщины слоя и состава наносимого раствора, а также сложности выполнения работ. Самым доступным вариантом считается цементно-песочная стяжка. Использование армирующей сетки обойдется чуть дороже. Самым дорогостоящим вариантом является тот, при котором наносится верхний упрочненный слой, в сравнении с обычным полом он дороже на 30-40%.

Если необходимо залить бетонный пол по грунту, на подготовительном этапе производится «нулевая» разметка чистового пола (отмечается уровень, на который будет заливаться раствор). Для этого от самой нижней точки на дверном проеме вверх откладываем 1 метр и наносим на стены с помощью уровня и линейки горизонтальную линию. Вниз от этой линии откладываем 1 метр и наносим еще одну горизонтальную линию на все стены комнаты. Это и будет уровень чистового пола. По углам забиваем гвозди и натягиваем шнур.

Снимаем верхний слой почвы на глубину 35 см ниже отметки. Проводим утрамбовку грунта с помощью подручных средств или вибромашины.

Если здание стоит на ленточном фундаменте, и расстояние от чистового уровня до грунта превышает 35 см, насыпаем слой песка, после чего проводим трамбовку.

Производим подсыпку

• Засыпаем гравий (5-10 см) и поливаем его водой, после чего уплотняем.
• Устраиваем слой песка толщиной 10 см, проливаем водой и трамбуем.
• Создаем слой щебня фракции 40-50 мм (10 см), который тщательно разравниваем и уплотняем, сверху посыпаем песком или щебеночной крошкой.

Выбор раствора наливного пола

Наливной пол используют во всех помещениях – от жилых комнат до пола в гараже. Эту технологию применяют и при обустройстве теплых полов. Используемый материал полностью безопасен для здоровья человека, прост в монтаже, универсален.

Технология устройства покрытия заключается в последовательном выполнении этапов: очищение основания, грунтовка, подготовка раствора, заливка. Но первым делом следует выбрать смесь для пола.

Составы для монтажа своими руками самовыравнивающихся полов представлены в большом ассортименте. Они отличаются качеством, стоимостью, составом, характеристиками. Для выбора подходящего варианта обращают внимание на несколько параметров:

• Состав. В основе самонивелирующего пол имеется вяжущий компонент, наполнители, добавки. Цементные наливные полы считаются дешевыми, универсальными, отличаются высокой прочностью, износо-, влагостойкостью. Гипсовые растворы сохнут быстро, дают возможность делать толстый слой, но они боятся влаги, поэтому подобные составы применяют только в сухих комнатах.
• Толщина слоя для цементных покрытий – 1 см, для гипсовых – 10 см.
• Скорость застывания. Покрытия быстро сохнут, однако по гипсовым раньше начинают ходить.
• Расход смеси. При толщине раствора в 1 см расход определяется в диапазоне 13-18 килограмм на квадратный метр. Причем для цементного наливного пола его количество больше. Покупая смесь для заливки пола своими руками, обязательно делают расчет требуемого количества материала.

При выборе смеси еще обращают внимание на тип основания, перепады температур, влажность, нагрузки, назначение помещения. При принятии решения заливать покрытие своими руками, в первую очередь выясняют состав, толщину слоя.

Для определения вида и количества смеси предварительно тщательно изучается поверхность пола в комнате, где будет заливаться смесь: наличие трещин, уклонов, выбоин, перепадов. Многие растворы наливного пола заменяют стяжку.

Тема: Стяжку пола делают поэтапно или весь пол сразу заливают?

Опции темы

Поиск по теме

Я не специалист по ремонтам. Но мы решили, что будем пробовать ремонт делать сами, а то, сейчас очень дорого какого-то нанимать. Прошу дельного совета: кто разбирается в технологии того, как правильно сделать стяжку в доме? Как правильно сделать ее, чтобы она не потрескалась, а долго служила. Стяжку пола делают поэтапно или весь пол заливают сразу?

( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

В идеале конечно залить стяжку на весь дом сразу. Но так никогда не получается. Лейте по комнатам желательно за один заход. По опыту знаю, вдвоём, даже самая большая комната (я говорю про обычные дома, а не Абрамовича) льётся за день.

Стяжку рекомендуется лить сразу на весь дом, за один день залить самовыравнивающей смесью около 100 квадратов, вполне возможно. Только для этого желательно использовать бетономешалку. Хочу сказать, что схватывается она довольно быстро, нужно стараться делать хотя бы по одной комнате без перерывов. И еще один совет перед началом заливки проверьте, в какой из комнат у Вас самая высокая точка пола, с помощью водяного уровня (10 м трубка наполненная водой). С той комнаты и начинайте заливку.

Если Вы заливаете чистовую стяжку, то вам нужно будет выставить маяки, по всем помещениям, на необходимом уровне. При определении уровня надо определиться с покрытием пола, чтобы потом не было перепадов. Трескаться стяжка будет в том случае, если будут большие перепады уровня черновой стяжки. Как Вы будете заливать стяжку, Ваше дело. Хоть все комнаты хоть по полосам. Единственное условие, она не должна сохнуть быстро и лучше ее не затирать.Не делайте сквозняков и не сушите при помощи обогревательных приборов. Для замеса раствора используйте лучше миксер для смешивания растворов. Он позволяет намешать ванную (обычная, старая,в которой моются) за 15 минут двум людям. Уровень чистовой стяжки, самый практичный- это 5 сантиметров.Меньше есть возможность растрескивания, больше перерасход материала и Ваших сил. Плюс если предусмотрены теплые полы, велика вероятность не прогрева или долгого прогрева, сто скажется на расходе газа или электричества.

Стяжку пола конечно лучше заливать сразу, но это еще зависит от того какой раствор Вы будете использовать. После того как все зальете нужно будет при помощи болгарку делать технические швы именно они не дают полу со временем потрескаться.

Здесь необходимо описать какой обьем пола, если очень большой то конечно сразу все вы не зальете, поэтому конечно можно частями, просто разбиваете пол на ровные участки маяками, и заливаете от маяка к маяку, на счет заливки то желательно использование армировки.

Весть пол в доме залить за один раз наверное у вас не получиться, тем боле что вы не специалист, все зависит от площади, а вот по комнатно заливать вполне возможно, во первых нужно подготовить основание, во вторых выставить маяки по уровню, правильно подготовить раствор, далее остается залить стяжку по маякам.

Предварительная подготовка основания для пола

До начала заливки наливных полов поэтапно подготавливают основу под пол:

• Работу начинают с удаления старого напольного покрытия вместе с плинтусами.
• Очищают поверхность от пятен масла, пыли.
• Покрытие, которое отслаивается, полностью удаляют.
• Трещины, выбоины заделывают строительным раствором. Делают это как минимум за сутки до начала работ с полом.

До того как создавать наливное напольное покрытие, подбирают инструменты, оборудование.

Инструменты

Для проведения создания наливного пола требуются инструменты:

• Емкости для размешивания смесей, воды;
• Строительный миксер, электродрель с насадкой;
• Шпатель;
• Ракля;

Валик, краскоступы

• Игольчатый валик, чтобы удалить воздух из раствора;
• Специальная обувь с шипами для хождения по раствору;
• Правило, строительный уровень;
• Электронный определитель влажности;
• Грунтовочный валик.

После подготовки инструментов, материалов, основания для работы, начинают заливку наливного пола.

Правила укладки наливного пола

Внимание! В комнате должны отсутствовать сквозняки, температура – составлять выше +10 градусов. Конкретные показатели температуры, влажности, оптимальные для работы указаны на упаковке.

Технология укладки наливного пола состоит из следующих основных этапов:

1. Подготовка основы;
2. Подготовка раствора;
3. Заливка состава.

Подготовка основания – важнейший этап устройства наливного пола. Его делают идеальным, чистым, ровным. Проверяют строительным уровнем.

Фиксация демпферной ленты

В комнате по периметру приклеивают кромочную ленту. Она создает разделительный слой между стеной и напольным покрытием. Она герметизирует швы, уменьшает давление раствора на стены, обеспечивает целостность покрытия при перепадах влажности, температуры.

Ленту крепят так, чтобы несколько сантиметров было выше предельного уровня наливного покрытия. После заливки пола лишнюю часть удаляют – она легко обрезается. Вместо ленты можно использовать полоски, которые фиксируют внахлест.

Поверхность пола обязательно подвергается грунтованию материалом глубокого проникновения. Обработку проводят несколько раз. Если присутствуют глубокие поры, то применяют высоковязкую грунтовку. Она повышает адгезию пола с раствором, предотвращает возникновение пузырьков. После нанесения грунтовки приступают к заливке смеси.

Внимание! При проведении грунтования поверхности обращают внимание на ее цвет, равномерное нанесение. Если она меняет цвет, пенится, это свидетельствует о плохой гидроизоляции поверхности, повышенной влажности.

Установка маяков

Далее устанавливают маячки для заливки раствора по уровню. В качестве маяков используют винты, саморезы (перепад составляет 0,2 см), трубы, уголки (если перепад больше). Их крепят на гипсовый или цементный раствор. Особенно эффективны маяки при заливке больших площадей, так как равномерный уровень там проконтролировать сложно. Готовить раствор начинают, когда гипс или цемент под маяками затвердеет.

Приготовление раствора

Теперь приступают к приготовлению выравнивающей смеси.

Внимание! При смешивании смеси точно следуют инструкции – лишнюю воду лить не рекомендуется, иначе пол будет растрескиваться.

• В приготовленную емкость наливают требуемое количество воды, засыпают сухую смесь.
• Тщательно перемешивают раствор до получения однородной массы.
• Выдерживают 5 минут – за это время происходит созревание раствора.
• Далее проводят проверку растекаемости. Берут крышечку без дна от баллончика средства для бритья с диаметров в 5 см, ставят на горизонтальную поверхность, наливают раствор. Потом крышку поднимают. Раствор должен растечься не более чем до 16 см. Если размер не такой, состав корректируют.

Внимание! За полчаса нужно полностью израсходовать раствор, чтобы получить качественный наливной пол. Заливка проводится частями через 10 минут. Поэтому для нормальной работы требуется не менее двух человек: один готовит, другой заливает.

Заливка бетонного раствора

Для обеспечения высоких прочностных характеристик раствор создают на основе цемента М400-М500. Перед тем как начать заливку вдоль стен и по периметру выступающих конструкций здания прокладываем демпферную ленту. Это позволит исключить плотное прилегание раствора к поверхностям стен.

Производим заливку пола бетоном, после его разравниваем смесь и уплотняем ее с помощью глубинного вибратора до появления цементного «молочка». С помощью правила выравниваем раствор.

На протяжении последующей недели постоянно увлажняем поверхность. Можно накрывать основание пленкой, во избежание ее пересыхания и растрескивания бетона. Максимальной прочности пол достигнет через 4-5 недель.