Теплица из поликарбоната: материал, каркас, выбор фундамента, уход, а также как сделать своими руками

Многим дачникам знакома такая ситуация — рассада уже посажена, но неожиданно выпадает снег или приходят заморозки. Плохая погода отрицательно скажется на будущем урожае и может повлечь за собой убытки. Выход из такого положения есть. Для этого используютпостройку теплицы, она позволит защитить всходы.

В продаже их огромное множество. Но изделие, собранное своими руками обойдется гораздо дешевле покупных аналогов. В статье рассмотрим, как делается теплица из поликарбоната своими руками, поговорим о ее преимуществах и недостатках, а также об особенностях монтажа и ухода.

Что такое поликарбонат?

Этот материал имеет пористое строение и представляет собойпластик с высоким показателем светопроницаемости. Поликарбонат достаточно прочный и огнестойкий материал, которому не страшен шквалистый ветер и град.

Он не подвержен выгоранию на солнце, обладает отличными изоляционными свойствами. Срок службы этого материала больше, чем у полиэтиленовой пленки или стекла. Благодаря ребристой структуре внутри изделия, изогнув, ему можно придать любую желаемую форму полусферы.

При покупке листов большей толщины прочность изделия увеличивается, а вот свет оно будет пропускать хуже.

Плюсы и минусы

Преимуществатеплицы из поликарбоната по сравнению с аналогами:

• Прочность. Поликарбонат переносит механические повреждения лучше своих аналогов. В зимнее время года он не подвергается чрезмерной нагрузке на крышу. Теплица из стекла в такой период может потрескаться и стать негодной.
• Поликарбонат пропускает меньше ультрафиолетовых лучей, чем стекло. Это дает возможность тепличным растениям в меньшей мере облучаться.
• Сохранение естественного освещения до 95%.
• Возможность круглогодичного использования.
• Удобство установки.
• Высокие теплоизоляционные свойства. Это достигается за счет ячеистой структуры поликарбоната и его двухслойности.
• Устойчивость к температурам. Теплица выдерживает и морозы до -50º, и жару до +60º.
• Теплица из поликарбоната рассеивает солнечные лучи — это помогает не сгореть растению при высокой температуре.
• Дешевизна материала. Изделие из поликарбоната намного дешевле теплицы из стекла.
• Эстетичный вид конструкции.
• Долговечность.

Недостаткитеплицы из поликарбоната:

• При избыточном воздействии солнечного света поликарбонат выгорает, а это приводит к износу, что в дальнейшем приведет к хрупкости изделия.
• Риск покупки некачественного материала. Вес листа составляет порядка 10 кг. Во время приобретения изделия его необходимо взвесить. При несоответствии лучше воздержаться от покупки, т.к. скорее всего это подделка.
• При дополнительном обогреве конструкции могут возникнуть трудности. Поликарбонат является легкоплавким материалом, а это усложняет возможность установления в теплицу печного отопления.

Форма и размеры

Перед тем как выбрать размер и форму теплицы из поликарбоната, необходимо выявить следующие нюансы:

• что будет выращиваться;
• оптимальные размеры теплицы для определенного земельного участка;
• бюджет строительства.

Для выращивания рассады подойдетневысокая маленькая теплица.

Есть растения, которые не требуют большого освещения, для них подойдетмногояруснаятеплица.

В больших просторных конструкциях, где есть обогрев и освещение, можно весь год выращивать культуры различных типов.

Также форма определяетсяособенностями крыши и стен.

При выборе нужно исходить из того, что конструкция должна быть функциональной, обеспечивать доступ ко всем растениям:

1. Вертикальные стеныполикарбонатной теплицы – самый покупаемый вид,удобный для размещения стеллажей. Имеет двускатную поликарбонатную крышу. Размеры такой теплицы стандартные. Расстояние между полом и углом уклона составляет 1.7 — 2.5 метра. Вход оборудован в торцевой части. Наилучшая высота боковых стен: 1.4 — 1.6 м. Теплица с северной стороны теряет тепло, т.к. солнце попадает на ту часть очень редко. Стоит оборудовать эту стену дополнительным утеплителем.
2. Наклонные стены. Размеры таких теплиц считаются наилучшими для выращивания рассады. Стены расположеныпод сильным уклоном, а это позволяет влаге не скапливаться под крышей. Такие теплицы обычно делают в виде пирамиды.
3. Теплица с крышеймансардного типа(четырехскатная) – это практичный и бюджетный вариант. Можно запросто сделать стеллажи. Такой крыше не страшны снега и сильный ветер.
4. Арочный тип. Такая теплица выдерживает большие нагрузки. Имеется достаточно большое пространство.
5. Теплица в форместрельчатой арки. Это самый дорогой вид теплиц из поликарбоната. Да и сделать своими руками довольно сложно.

Выбор места установки

Есть важные нюансы, которые нужно учитывать, выбирая место под установку теплицы:

• определение грунта;
• ландшафт;
• сторона света.

При определении грунта следует уделить внимание почве. Она должна быть сухой и ровной. Местос глиной не подойдет, т.к. она удерживает воду и после полива влага будет застаиваться на поверхности.

Отличным вариантом будетпесчаный грунт.При отсутствии песка на участке можно вырыть котлован, насыпать слой мелкого гравия, затем присыпать песком, а сверху уложить слой плодородной почвы.

Нужно учитыватьхарактер местности, а также динамику состояния почвы. Если теплицу установить у склона, то необходимо понять, не будет ли она затапливаться талыми водами. Стоит обратить внимание науровень залегания грунтовых вод. Если значение выше 1,2 метра, то поднимающиеся воды будут подмачивать корни, что приведет к их гниению.

Стороны света

Правильное расположение конструкции относительно сторон света послужит приличнойэкономией денежных средств. При получении достаточного количества солнечного света не будет необходимости проводить освещение. Солнечный свет обеспечит растения теплом.

Два способаустановки поликарбонатной теплицы относительно сторон света:

• с востока на запад. Данный вариант более эффективный. Такое расположение позволит растениям получать солнечный свет в течение всего дня;
• с севера на юг.

Относительно построек и деревьев

Важную роль играет расположение теплицы по отношению к имеющимся хозяйственным постройкам и деревьям.

Нужно учесть, чтобы на теплицуне падала тень от дома и деревьев.

При расположении теплицы рядом с деревом на крыше теплицы будет скапливаться листва, которая будет мешать проникновению солнечных лучей внутрь.

Крышу в этом случае нужно будет постоянно чистить от мусора и опавшей листвы.

Нужен ли фундамент и какой выбрать?

Типы фундаментов:

• ленточного типа;
• бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый);
• брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната;
• свайно-ростверковый.

Фундамент под теплицу из поликарбоната должен отвечатьследующим требованиям:

• надежность основы;
• отсутствие прямого контакта стены с грунтом, т.к. это приведет к потерям тепла (до 10%);
• исключение сырости внутри теплицы;
• защита от проникновения животных.

Ленточного типа

Ленточный– высокопрочный вид, позволяющий монтировать каркас из любого материала, защищает от холода и излишней влаги. Является самым дорогим, но при этом капитальным.

При использовании теплицыкруглогодичнофундамент углубляют на величину ниже промерзания грунта. Присезонномиспользовании подойдет бетонно-кирпичный фундамент или из бруса.

Бетонный с кирпичом

Бетонно-кирпичный— оптимальный вариант: не затратный, несложный и недолгий при выполнении.

Копают траншею в зависимости от размера теплицы шириной около 20 см, глубина будет зависеть от типа грунта (почитайте: как правильно вырыть котлован или траншею под фундамент).

На грунтахиз глины, суглинка, чернозема— глубина 50-60 см, ее края укрепляют опалубкой — сколоченными щитами из досок, ОСП, фанеры. На дно засыпают 15 см щебня, трамбуют, сверху насыпают слой песка, выравнивают и снова трамбуют. Такая подушкакомпенсирует подвижки грунтаво время движения вод.

Глубина фундаментана других грунтах— 25-30 см. Дно траншеи зачищают от камней и других предметов. Выравнивают, уплотняют. Расстилают рубероид или плотную клеенку, чтобы влага из раствора не впитывалась в грунт.

В канаву заливают раствор в пропорции: 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня мелкой и средней фракции. Керамзит лучше не использовать, т.к. он впитывает влагу, может послужить причиной повышенной влажности. Поверхность залитого бетона выравнивается.

Бетонный с брусом

По углам фундамента с расстоянием в один метр устанавливаютсязакладные(шпильки или куски арматуры диаметром от 12 мм). Шпильки ставят при необходимости крепления к нимбруса, а арматуру — при закладывании кирпича.

Залитый фундамент накрывают пленкой и оставляют на неделю при температуре выше 17 градусов. В жару его поливают несколько раз в сутки, а для сохранения влаги под пленкой следует накрыть мешковиной.

Если при нижней обвязке будет брус, то поверх бетонаукладывается гидроизоляция. Также можно использовать рубероид в 2 слоя, но он быстро разрушается. При промазке бетонабитумной мастикойнесколько раз, результат будет еще более надежным.

Брусовый

Брусовый фундамент пригодендля временного использования на два-три года, в зависимости от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100 на 100 и больше иобрабатывают специальными составамидля контакта древесины с землей.

Участок размечают, копают траншею размерами 7-10 см глубже и шире бруса. Дно и стенки застилают гидроизоляцией. Укладывают обработанный брус, соединяя в углах, после чего вокруг него оборачиваютгидроизоляцию. Фиксируют брус с помощью уголков.

Свободное место засыпаютщебнем, если грунт из глины, чернозема, суглинка. Если другого вида, то засыпаютземлей. Хорошо уплотняют. Крепят брус обвязки, а между ними кладут еще слой гидроизоляции.

Этот фундамент подходит толькодля сухих участковс глубоким расположением грунтовых вод.

Свайно-ростверовый

Этот фундамент не защитит от мороза, но прослужит долго.

Размечают границы теплицы, выкапывают траншею шириной и глубиной около 20 см. В углах делают лунки диаметром 30-40 см, их глубина должна быть ниже глубин промерзания грунта. После этого бурят лунки по периметру, расстояние между которыми должно быть около 2 метров.

В них насыпают песок, а внутрь ставят свернутый цилиндромрубероиди устанавливают по 3 пруткаарматуры(диаметр 10-12 мм), связанных воедино и торчащих над поверхностью земли, т.к. к ним будет прикрепляться обвязка.

В лунки заливается бетон (1 к 3 к 5 — цемент, песок, щебень соответственно). Дно засыпают слоем песка, выравнивают, трамбуют и расстилают гидроизоляцию. С боков собирается и фиксируетсяопалубка, в которую заливается бетон составом, что и для столбов. Поверхность выравнивают, закрывают пленкой.

После схватывания бетона можно крепить обвязку или надстроить несколько рядов кирпича. Затем устанавливают каркас.

Каркас для теплицы

Каркас – несущая конструкция, на которую устанавливаются листы поликарбоната. Он обеспечивает устойчивость конструкции при механических повреждениях, придает ей жесткость. Должен выдерживать разницу температур внутри и снаружи теплицы, при этом быть легким и простым в установке, в том числе под пленку.

Из профильной трубы

Металлическая профильная труба обладает следующимипреимуществами:

• высокая механическая прочность;
• монтаж и обслуживание требуют минимум времени. Труба принимает нужную форму, отлично держится в бетоне, надежна и долговечна.

Кнедостаткамотносят затратность на материалы и необходимость применения инструментов для создания дуговых конструкций или же помощь специалистов.

Из дерева

Деревянный каркас обладает рядом преимуществ:

• легкость установки;
• дешевизна;
• экологичность;
• каркас из брусьев и досок позволяет устанавливать вспомогательные приспособления при выполнении внутренних работ;
• теплоизоляция.

Недостатки конструкции:

• недолговечность, т.к. древесина быстро сгнивает, особенно часть сооружения, находящаяся в земле. Продлить срок службы опорных столбов можно, поместив их в металлические гильзы;
• необходима постоянная обработка антигрибковыми средствами.

В теплицах, находящихся в углублении, в которых на поверхности расположена только крыша, брус можно применять для заготовки стропил. При правильной эксплуатации такая крыша прослужитне меньше 10 лет.

Из оцинкованного профиля

Оцинкованный профильне подвержен коррозии, легок в монтаже. Он позволяет создавать разные виды теплиц (односкатные, двускатные, арочные и т.д.).

Его чаще всего используютдля двускатных временных парниковиз гипсокартона или для готовых наборов для теплиц.

При использовании оцинкованного профиля действовать нужно аккуратно, дабы не разрезать пленку на стыках.

Из полипропиленовых труб

Такой каркас обладает следующими преимуществами:

• небольшая стоимость;
• легкость монтажа и мобильность, что позволит при желании разобрать и перенести конструкцию;
• универсальность;
• долговечность. Полипропилен является устойчивым к гниению материалом и механическим воздействиям, что позволит прослужить такой теплицене меньше 20 лет.

Недостатком служитмалый вес конструкциии при порыве сильного ветра ее может унести.

Особенности монтажа парника из поликарбоната

После возведения фундамента идет сборка теплицы.

Для начала устанавливаютметаллический каркас, предварительно закрепив торцевые части конструкции. В качестве крепления используют саморезы. Торцы и края боков соединяются поперечным профилем.

После этого устанавливаютпродольные опоры(вертикальные или дугообразные профили в зависимости от конструкции), поперечные направляющие, обрешетку, основание двери. При изготовлении теплицы своими руками элементы металлической конструкции можно соединять при помощиточечной сварки.

После соединения всех деталей следуетпроверить их строительным уровнем. Далее каркас обшивается/накрывается укрывным материалом, в данном случае поликарбонатом, при этом стоит удалить с внутренней стороны защитную пленку, которая обычно присутствует на материале.

Лист совмещают с основанием, укладывают на каркас и прикручивают. После этого снимают защитную пленку с внешней стороны.

Далее идет обшивка торцевых сторон, вырезается дверь. После чего обрабатывают и герметизируют стыки, угловые соединения, используя специальные профили.

Уход за теплицей

Освещение

Искусственное освещениедополнительно применяют в зимнее время года, когда естественного света недостаточно.

Круглосуточное освещение не приносит никакой пользы, т.к. растениям нужен отдых от света не меньше 6 часов. В качестве искусственного света можно использоватьультрафиолетовые лампы, которые долговечны и обладают бактерицидными свойствами. Лучше всего использовать сразу несколько типов ламп.

Виды тепличных ламп:

• ртутные– дополнительно нагревают помещение и работают длительное время, компактные;
• натриевые– обладают высокой светоотдачей, менее энергозатратны предыдущих;
• люминесцентные– этот вид более предпочтительный, т.к. позволяют размещать освещение точечно и отлично взаимодействуют с ультрафиолетовыми лампами, недорогие;
• галогенные– очень точно повторяют естественное освещение, компактные, но дорогие и трудны в монтаже и утилизации;
• светодиодные— полезное излучение синего и красного спектра, высокая энергоэффективность, дорогие.

Отопление

Рассмотрим основные методы отопления:

• Печь-буржуйкаи ее аналоги. Эту конструкцию можно сделать из подручных материалов, она дешева и эффективна. Недостатком является высокий риск пожароопасности.
• Воздушное отопление. Для этого применяется специальное оборудование (калориферы и тепловентиляторы). Этот способ позволяет очень быстро нагреть помещение, но при выключении температура быстро опускается.
• Водяное отопление– эффективно, безопасно и надежно.
• Теплые грядки— когда используют компост из веток, соломы и удобрения. Метод эффективный, но действует в течение сезона.

Вентиляция

Автоматическуювентиляцию можно сделать биметаллической, электрической и гидравлической. Эту систему используют те, кто не может постоянно ухаживать за растениями.

Ручнаявентиляция — проветривание, предполагает наличие форточек и дверей. Этот способ прост и доступен.

Преимуществаручной вентиляции для парника, сделанного своими руками:

• Нет финансовых затрат на специальные приборы.
• Экономия электроэнергии.

Недостаток– требуется постоянное присутствие владельца теплицы.

Полив

Тип полива зависит от выращиваемых культур. Рассмотрим виды полива:

1. Система дождевания– обрызгивание растений водой сверху. Можно использовать лейку, распылители. В этом виде выделяют 2 подвида по способу подачи воды:душевой, когда к потолку крепят трубы с распылителями ифонтанный, когда выброс воды происходит в виде фонтана.
2. Внутрипочвенный полив– на определенной глубине увлажняют участок почвы, что питает корневую систему. В этом случае трубы прокладывают в траншеях. Происходит постоянное увлажнение в корневой зоне, небольшое увлажнение верхнего слоя, а это тормозит рост сорняков. Но требуютсязначительные затраты воды.
3. Капельная технология– наиболее оптимальный вариант, где осуществляется подача воды непосредственно в корневую систему. Это обеспечиваетхорошую урожайность и рациональное использование воды. Изготовить очень просто – в бутылке срезают дно, куда будет заливаться вода, а в крышке делаются отверстия, через которые и будет проходить вода. Можно усовершенствовать способ, используя шланг или трубу.

Полезные видео

Подготовка места, правильный монтаж и уход за теплицей, смотрим: [yvideo number=»Ezh7AuizLdg»] Подробная инструкция сборки теплицы 3 x 4 метра: [yvideo number=»6s3Ub1_nClo»] Как сделать из металлического профиля своими руками: [yvideo number=»QN0WcRKLges»] Из кирпича и бруса, решение со съемной крышей, смотрим: [yvideo number=»NcnOFBwwHdc»] Использование поликарбоната при сооружении теплицы довольно разумно. Такая постройка защитит растения от холодов, вредителей и других негативных факторов внешнего воздействия. Прослужит такое сооружение, при правильной эксплуатации, долгие годы. А на столе всегда будут свежие овощи и зелень.

А какую теплицу используете вы? Поделитесь в комментариях своим опытом тепличного растениеводства!